艺评的生存土壤

    了了亭 景德镇陶瓷艺术馆 资讯，本文刊载于《瓷都美术家》李广明：都说景德镇需要陶艺评论家，之所以需要是因为陶艺需要善意批评和正确引导，无论是陶艺本身还是从艺价值观，都需要有人表达出正确的观点，来让陶艺变得更好。需要的另一层涵义是缺少或者说是没有。
    物以稀为贵，也许在景德镇做个陶艺评论家会是个不错的选择，尤其是像我这样的有着多年爬格子工作经历的人，也许刻苦钻营下美学、哲学，能往这个方向发展。的确有这个兴趣，但比起这个，我更想成为一名美食评论家。如果你看过一部叫做《料理鼠王》的皮克斯动画，你也许就能理解我的想法了。
    如果没看过，就让我描述一下里面有关美食评论家的场景吧。
    瘦削的柯博是法国巴黎最著名的美食评论家，他的工作就是品尝美食，然后在专栏里发表美食评论。他的言论最具权威性，一篇评论可以让一家餐馆宾客盈门，也可以让一家百年老店关门歇业。但更多的时候，在他的笔下更多的是批评，这是一位近乎刻薄的评论家，让巴黎所有的大厨都望而生畏。
    但也有例外，柯博曾光顾过一家叫Gusteau，s的巴黎五星级餐厅，那里曾经的主厨的手艺让他十分满意，不过老主厨故去后，Gusteau，s回归于平淡。
    料理鼠王的出现让Gusteau，s餐厅生意异常火爆，这家餐厅也重新引起了柯博的兴趣。于是柯博又来到了这家巴黎曾经最好的餐厅，幽雅的环境和古典音乐并不能让他感到愉悦，对食物极为挑剔的他不相信新主厨能够做出让他满意的菜式。
    柯博面无表情地翻着菜单，兴致索然地看完菜单后，傲慢地反问：你知道我希望得到什么吗？一点点的创新。它得和1947年产的波尔多白马庄红酒（完美结合）。看着侍者一头雾水，评论家柯博几乎怒不可遏，”告诉你们的主厨林奎尼，告诉他用他最拿手的菜式说服我。”
    当然最后料理鼠王满足了柯博苛刻的要求，一道普罗旺斯的焖菜让柯博哑口无言。
    料理鼠王让我最关注的，就是关于柯博这位美食评论家的片段，给人最初的感觉就是在法国做一名美食评论家太牛了，不仅有好吃好喝，还得别人小心翼翼地伺候着，做这样的评论家才有意思。
    当然想做食评家并不容易，波尔多八大名庄各个年份的味道都要清楚，要有出色的味蕾和刻苦钻研的精神才行。除了这些还得要有一个能够接受批评和建议的环境，这是重申之重，在景德镇甚至全中国，要是能在报纸上开专栏点名批评哪个菜馆子难吃，这个食评家可能面临的压力不是柯博等人所能想象的。
    做不了食评家，那做景德镇的艺评家？貌似更难，首先是必须具备丰富的专业知识，从中外美学史到繁复的陶瓷工艺，没有两把刷子还真揽不了瓷器活。这不仅是基础，也是艺评家保护自己的重要手段，不然就很容易被人说成是外行指导内行。艺评家不需要会做，但一定要会赏，否则他的评论就会显得空洞，泛泛而谈的言论放之四海皆准，于陶艺并无太多益处。
    现在景德镇陶艺圈说缺少艺评家，针对的情况即如前文所述，大部分的艺评缺乏专业性和针对性。
    不过艺评家是可以培养的，这就需要一个宽松的环境和乐于接受善意批评建议的氛围。艺评并非新闻报道，是艺评人的主观表达，要想艺评具备针对性，就不可能做到面面俱到，把话说得圆的艺评等于没说。针对艺评的态度就显示了陶艺圈对待批评建议的胸襟，最好的方式是有则改之无则加勉，而不是到处去追求艺评人的责任，揪住一些错误甚至是文字疏漏不放。
    对于目前艺评的现状，比缺少专业艺评家更可怕的现实是，陶艺圈缺乏包容艺评成长的空间，缺乏艺评家顺利成长的土壤，集体噤声才是艺评最大的悲哀。
    言论自由是宪法赋予公民的权利，针对言论较真不仅有失大家风范，也是对公民权利的漠视，再者说没有人会因为言论而获罪，不理智的打压只会招来更多的批评，也许不是纸面上的，而是在坊间流传。
    要有人会说，也要有人敢说。善意的批评和建议，能够给陶艺带去正确的价值观方向，无疑会为陶艺的良性发展带去动力。